"Silver Bullet" - газированный ослик, K7J, 1,4 газ-бензин

c 2012г по 2015г у меня был Kangoo K9K 1.5dci переделанный грузовичок 2007г.в.

В целом машиной я был доволен, но топливная капризная, мало действительно толковых спецов по ремонту топливной и электрики, в авто не было кондиционера, зимой салон по городу не нагреешь, летом задним пассажирам жарко. Решено было продать этот автомобиль и взять что-то другое.

Перебирая в очередной раз на сайтах доступные мне по цене варианты, я наткнулся на свежее объявление о продаже Кангу 1,4 газ-бензин 2008г.в. за довольно интересную цену. Посоветовался с толковыми людьми о целесообразности такой покупки, и я решил ее купить. Созвонился с продавцом и поехал на следующий день смотреть авто. Машину загнал на СТО, проверил, выявил мелкие косяки — повод для торга, поторговался и приобрел этот автомобиль.

Комплектация Expression, есть подлокотник водителя, кондиционер, авиабоксы, окна-жабры в задних дверках, метал. защита двигателя и пр. ништяки ориг. пассажира.
Установлено:

ГБО-4 поколения Lovato.
Парктроник.
музыка — усилитель + саб.

пробег на момент покупки 83500км, подтвержден оф. сервисом, где авто и обслуживалось, вся история обслуживания у меня есть.

После покупки сделал замену расходников (масло, фильтра, свечи, регулировка клапанов) и исправил косяки от предыдущего владельца (ремонт кондиционера, замена шкива на генераторе, замена пыльника-отбойника на переднем амортизаторе и пр.).

Замена термостата

86400км, март 2016

Авто купил поздней осенью, зимой заметил, что при выезде на трассу и включении печки, падает температура ОЖ до 2 кубиков, грешил на неправильное подключение патрубков ОЖ к ГБО, но изучив как должно быть — все правильно подключено.
Со временем ситуация ухудшалась, на улице теплело, а в машине нет, стоило только включть печку — температура падала.
Причина — термостат не держит.

Купил термостат Vernet на 89 градусов, дист. воды и 1л концентрата антифриза G11, такой изначально был залит. Решил заменить ту часть ОЖ, которая сольется. 

Как результат — стабильный уровень температуры ОЖ (4ре кубика) даже при езде по трассе и при включенной на максимум печке.
Результатом я доволен, в машине опять тепло

Замена передних тормозных колодок

87400км, апрель 2016

При переобувке на летнюю резину обратил внимание на состояние передних колодок, которые просились на замену.

Купил колодки Бош и смазку для направляющих суппортов QB. Смазка в пакетике, выдавил ее в шприц, чтобы было удобнее наносить. Смазал направляющие и под пыльником поршня цилиндра. смазки хватило впритык на две стороны.

Замена фильтра салона и фильтров ГБО, коврик на тоннель.

89300км июнь 2016

фильтра для ГБО купил WIX, подобрал как аналог Filtron. фильтры заменил сам, ничего сложного. старые фильтры были не очень грязные, менялись 10000км назад, со слов предыдущего хозяина. так и буду менять — каждые 10000км.

фильтр салона поставил Кнехт, до этого стоял угольный Пурфлюкс.

купил коврик на тоннель под ногами задних пассажиров. дети постоянно топчутся по ворсовому ковру, надоело чистить.

Шланг кондиционера

июль 2016г

Однажды, жарким июльским днем включил кондей и вместо ощущения приятной прохлады я услышал ПУХ, ПФФФФФФЩЩЩЩЩШШШШ, из под капота повалил пар. остановился, открыл капот и в районе компрессора кондея увидел потеки зеленой жидкости, понял что проблема с кондиционером и что-то лопнуло.
вечером, как спала жара, снял бампер и увидел печальную картину:

шкив компрессора протер шланг.
цена на новую деталь — космос. нашел б.у. патрубок недорого.
Патрубок прикрутил и поехал к кондиционерщикам на заправку. Систему проверили на герметичность, заправили хладагент и все заработало.
кондиционерщик советовал помыть снаружи радиатор кондея, т.к. это тоже влияет на работу кондиционера, ухудшается теплообмен, если соты радиатора забиты.

почитал инфу в нете, как и что делать — главное, не мыть на автомойке струей под давлением, т.к. позагибает соты, а именно так я и собирался вначале сделать. если и мыть керхером, то с другой насадкой, веерного типа, а не фрезой.

вчера был в деревне, разобрал морду и пистолетом для полива огорода, включая разные режимы, хорошо промыл оба радиатора, до тех пор, пока не потекла прозрачная вода. перед этим аккуратно повыковыривал мелкие камушки, которые застряли между сот.

Зимние шины Hankook Winter i*cept iZ2 W616, 175/70/14 и покраска колпаков

август 2016г

готовь сани летом, а телегу зимой!

На зиму купил зимние шины Hankook Winter i*cept iZ2 W616, размер 175/70/14, дата выпуска 20 неделя 2016г, made in Korea.

колеса круглые :), отбалансировалась с грузиками до 20г, одно колесо 0-10, остальные 10-15-20

ноябрь 2016г 95800км
переобулся в зимние шины

когда мыл машину на мойке самообслуживания, отмыл снаружи и изнутри колпаки. положил сохнуть в гараже. потом наждачкой выровнял глубокие царапины. обезжирил спиртом поверхность и задул из балончика.

было:

стало:

внешний вид преобразился, колпаки как новые, посмотрим как покажет себя эта эмаль на мойке и в дальнейшей эксплуатации.

апрель 2018
Прошло уже две зимы, после предыдущей "реставрации", местами краска ободралась.
полчаса работы мелкой наждачкой, обезжирил спиртом и подкрасил из того же баллончика.
Колпаки опять как новые

100000км, замена фильтров, регулировка клапанов, апрель 2017г

замена масла и фильтров + регулировка зазоров клапанов и замена прокладки клапанной крышки.
масло в этот раз выбрал Fuchs Titan Supersyn 5w40. до этого Comma — хорошее масло, но Titan лучше. фильтра взял Mann, прокладка клап. крышки металлическая Ajusa.

Замена фильтров ГБО, ремонт крышки фильтра в редукторе. 100450км апрель 2017

с фильтром паровой фазы проблем не возникло.
на редукторе Lovato фильтр жидкой фазы находится под резьбовой крышкой, которая откручивается шестиграником на 10.
фото из тырнета для наглядности:

шлицы уже были слизаны и крышку открутить в этот раз не удалось. пришлось снимать редуктор, чтобы не убежал тосол, тосольные шланги идущие к редуктору поднял максимально вверх (выше уровня в расшир. бачке) и зафиксировал медной проволокой.
крышку прогревал строительным феном и потихоньку сбивал ударной отверткой. внутри все было загажено смолистыми отложениями, которые заклеили резьбу намертво.
все внутри отчистил, на крышку приварена удлиненная гайка на 17 для удобства откручивания.

гайку и место сварки подчистил на наждаке, погрунтовал и покрасил.
резьбу натер грифелем от карандаша, закрутилось как по маслу, все обмылил для проверки утечек — не пузырит.
больше такого геморроя с откручивнием не будет.

Замена ремкомплекта редуктора Lovato и чистка дроссельной заслонки и клапана, 102400км июнь 2017

последнее время что-то стало непонятное с холостыми оборотами, то скакать начнут при остановке на светофоре, то утром при первой заводке машину трусит, то не хочет заводиться с первого раза утром и т.п.

после консультаций со спецами и изучения информации из инета выяснилось:
— пора чистить дросельную заслонку и клапан холостого хода, что и подтвердило вскрытие — все было засрано.
— пора заменить мембрану в газовом редукторе, т.к. через вакуумную трубку в впускной коллектор ночью попадал газ из редуктора и утром завести машину с первого раза не удавалось. в редукторе тоже было полно всякой грязи и отложений.

приобретено:
— ремкомплект редуктора Lovato
— 2 баллона карбклинера

запасаемся терпением, резиновыми перчатками, старыми зубными щетками, тряпками и планшетом с роликами из интернета с полезной информацией:
процесс весь не фотографировал, т.к. ничего сложного нет, все подробно в роликах рассказано и показано.

по времени обе операции у меня заняли примерно два с половиной часа. результат — холостой ход стабильный, пропали мелкие подергивания, вроде как машина стала чуть резвее. утром заводка без проблем,

Замена родного термостата на опелевский, 107500км ноябрь 2017г

прошло чуть более 1,5года и проблема с термостатом вернулась.
снова с похолоданием температура запрыгала 2-4-2-4 кубика. термостат не держит.

прочитав много инфы в интернете, пришел к выводу, что термостат не самая надежная запчасть у K7J.
больше всего ходит оригинальный и Vernet, остальные дохнут быстрее. со временем начинают открываться раньше положенной температуры.

по опыту логановодов отлично себя зарекомендовал термостат от опеля Vernet TH4898.92 с температурой открытия 92градуса, а не 89 как у родного. если в конце артикула есть еще буква J, то в комплекте будут прокладки, но они не нужны, термостат без прокладок стоит дешевле.

опелевский термостат в диаметре 48мм, родной 50мм. нужно взять прокладку от родного термостата, обезжирить спиртом посадочное место в прокладке, аккуратно шприцем заполнить герметиком и вставить опелевский термостат, отцентрировать его в прокладке, ватной палочкой убрать лишний герметик и дать высохнуть.

замена термостат занимает около 30 минут. если с более "горячим" термостатом с потеплением начнутся проблемы, поставлю родной с температурой 89 градусов. опыт логановодов говорит о том, что в южных регионах в жару летом, а также в мегаполисах летом в затяжных пробках вентилятор включался чаще. в умеренном климате при обычной езде проблем не наблюдалось ни зимой, ни летом.

покатался в разных режимах, в т.ч. за городом. пробовал сразу включать печку и ехать, без печки, с включеной рециркуляцией воздуха в салоне и без, печку включал на максимум и вентилятор на четверку. результат меня порадовал, после достижения рабочей температуры горит четыре кубика и скачков 4-2-4-2 не наблюдается, в салоне Ташкент.

Плафон и фильтры ГБО, ноябрь 2017г

Темнеет рано, а свет в багажнике нужен.
Не хотел колхозить со светодиодными лентами, хотел как в оригинале. Купил на разборке задний плафон на левую стойку, ранее там у меня была заглушка.

проводку сделал сам. подключился к фишке, к которой был подключен нижний светильник. все необходимые выходы в фишке есть. в ответном разъеме добавил еще одного "папу" для включения света в постоянном режиме, припаял к фишке два отдельных разъема на два выхода и на три. один для нижнего светильника, второй для верхнего.

109950км февраль 2018г
Замена фильтров ГБО и воздушного фильтра

перестал ездить на ближайшую к гаражу газовую заправку-подзаборку, которую подозревал в некачественном газе.
думаю, что именно газ с этой заправки стал причиной закоксовки редуктора, что я обнаружил при прошлой замене фильтров. При прошлой замене с отстойника фильтра паровой фазы вытекло около 5мл конденсата.

после этого стал заправляться газом в основном на местной АГЗС — Яркон, о которой положительные отзывы в городе, редко на БРСМ и на ОККО. в итоге газовые фильтры на этот раз заметно чище, нет смолянистых отложений в редукторе. в отстойнике фильтра паровой фазы конденсата не более 1 капли.

Воздушный фильтр решил также заменить, т.к. его состояние влияет на расход топлива, особенно на авто с ГБО.

Замена задних тормозных цилиндров, колодок и тормозной жидкости. 111000км апрель 2018г

с конца марта обратил внимание, что сзади что-то шаркает, постепенно звук усиливался. при смене колес снял задние барабаны (у меня ступица отдельно, барабаны снимаются легко) и обнаружил:
— тормозной цилиндрик с одной стороны нерабочий, закис,
— от одной из колодок отслоилась накладка.

для замены купил:
тормозную жидкость Comma Synthetic DOT4
цилиндрики Bosch (менял оба, чтобы два раза не лазить, т.к. при выходе одного из строя, обычно вскоре сдыхает и второй)
колодки Roadhouse
и на всякий случай комплект пружинок Bosch (не пригодились, все пружинки были в хорошем состоянии)

было

стало

места прилегания колодок к щитку и посадочные места зачистил и смазал

менял все сам, предварительно посмотрев видеоролики в ютубе. справился без ямы и эстакады.

тормозную жидкость прокачивал с помощью трубочки с клапаном и подключенным к бачку компрессором

.

клапан не дает тормозной жидкости идти назад и нет подсоса воздуха. верхняя трубочка от штуцера до клапана должна быть прозрачной. включил компрессор, открутил штуцер, как только перестали идти пузыри и жидкость пошла светлая, закрутил штуцер, выключил компрессор. подливаем жидкость в бачок, переходим к следующему колесу. такой способ очень удобный и простой, не требует участия второго человека и не надо сидеть и педаль тормоза качать и удерживать, всем рекомендую!

Регулировка клапанов, замена масла и фильтров. 114550км август 2018г

Для удобства и более быстрого ремонта своей машины купил себе набор инструмента YATO YT-14471

набор торцевых головок и трещотка на 1/2" у меня уже был, но крутить всякую мелочевку им неудобно, поэтому купил наборчик на 1/4" с битами, т.к. в кангушке полно саморезов и винтов со звездочкой. Наличие необходимого инструмента ускоряет процесс ремонта и делает его более удобным.
также купил набочик щупов для регулировки клапанов этого же производителя.

Все разобрал, снял клап. крышку, начал регулировку.
зазоры были в пределах допуска. впускные все выставил 0,15, выпускные 0,3.
Также проверил состояние дроссельной заслонки и клапана, т.к. все уже было почти разобрано. ничего страшного не было — немного налета (чистил год назад), разобрал, побрызгал карбклинером и протер тряпочкой.

114650км 07.08.2018
масло Fuchs Titan Supersyn 5w40,
масл. фильтр Purflux,
фильтр салона JC Premium

После регулировки клапанов машинка стала немного резвее и чуть меньше кушать топлива.

На бензине тупит, на газу все нормально, 116500км август 2018г

Последнее время машина перестала нормально ездить на бензине, такое впечатление, что кто-то сзади прицепился и не пускает, очень вялый разгон. Утром заводится нормально, на холостых немного подергивает движок, пока едешь на бензине до переключения на газ, такое впечатление, что топлива не хватает. Переключается авто на газ и все отлично.

Проблемы связанные с высоковольтной частью, воздушным фильтром, неправильной регулировкой клапанов, подсосом воздуха и пр. общими вариантами для газа и бензина отмел сразу.

Возможные причины:
пора чистить бензиновые форсунки, топливный насос не дает нужного давления, некачественный бензин, засорилась сеточка в бензобаке (топливного фильтра в моей машине нет).

Залил хорошего бензина и выехал на трассу, авто разгоняется вяло, но с переходом на четвертую разгон более уверенный, разгонял на пятой до 150 по спидометру (больше не пробовал). Значит с насосом все в порядке, да и с форсунками скорее всего тоже.

Полез в бак, чистить сетку. Процедура мне знакомая. опыт, как добраться до колбы в баке, у меня есть. ранее в дизельной кангухе уже вскрывал бак. приспособа для откручивания гайки на баке у меня осталась с прошлого раза — переходник 150/100 от оранжевой сантех трубы для наружного применения, с прорезями под грани на гайке.

Поставил метку на колбе, как она установлена относительно кузова, чтобы поставить в том же положении, иначе поплавок не встанет на место и показания уровня топлива будут неправильные.
Вскрыл бак, вынул колбу, слил шлангом почти весь бензин из бака в канистру. Посветил фонариком, внутри бака все чисто. Значит предыдущий владелец говна туда не лил, я бензин всегда заливаю через воронку с мелким ситечком.

Вскрыл колбу. Нижняя часть просто отщелкивается, но надо быть очень аккуратным чтобы ничего не сломать. Тонкой шлицевой отверткой отгибаем стакан от колбы и вставляем в получившееся отверстие кусочек медной проволки 4-5см длиной и диаметром 1-1,5мм рядом с отверткой. отверку вынимаем, отступаем 2-3см и повторяем процедуру. когда по периметру колбы уже будет проволочек около 3/4 окружности, низ колбы легко снимается. Предварительно ставим метки на колбе и нижнем стакане, чтобы все собрать как было. Поплавок тоже аккуратно отщелкивается от стакана.
Провода у меня не снимались, папы и мамы были спаяны между собой, отпаивать не стал, просто снял поплавок с датчиком и оставил болтаться на колбе.

Сетка была немного в коричневом налете:

который легко отчистился карбклинером. Внутри в колбе мусора почти не было. По сравнению с фотками подобных авто в тырнете можно сказать, что сетка чистая.
Убедившись, что проблем в баке нет, собрал все в обратном порядке.

При закручивании гайки нужно следить за тем, чтобы колба не провернулась относительно метки и не соскочила уплотнительная резинка под гайкой, иначе при заправке полного бака оттуда польется бензин. Для этого нужно одной рукой придавить колбу к резинке и держать в таком положении, а другой рукой накручивать гайку.

Ну думаю, причина в бензиновых форсунках, они со временем закоксовываются, т.к. при установленном ГБО мало работают.
Позвонил знакомому спецу, он же газовщик и занимается чисткой бензиновых форсунок, чтобы записаться на чистку. Поговорил с ним о возможных причинах тупизны на бензине, рассказал ему что я уже сделал и какие симптомы.
он мне озвучил еще один вариант : машина "разучилась" ездить на бензине, мозги неправильную смесь дают. Нужно перекрыть подачу газа на балоне, подождать пока машина израсходует газ из магистрали, сама переключится на бензин, и поездить на бензине в разных режимах около 100км.
Я ему говорю, я уже на бензине катался — эффекта ноль. Оказывается надо чтобы газ закончился и авто на бенз перешло само, а я принудительно переключал с газа на бензин. Мне показалось маловероятным, но решил все же попробовать.

На следующий день, утром перекрыл клапан на баллоне, израсходовал газ из магистрали и поехал на бензине по городу кататься по своим делам, потом еще съездил в деревню и обратно. вначале авто тупило по прежнему, но со временем динамика заметно улучшилась. Проехал чуть более сотни километров на бензине.
Так проездил еще один день — все стало по прежнему. Разгон на бензине стал опять динамичным, насколько это возможно для K7J. Теперь утром потарахтел на холостых около минуты и поехал, тупизны на бензине нет.

О. ключик у меня тоже такой есть из трубы сделанный.  Юра, все перетянул? 

Rosava Itegro 175/70/14, 119000км октябрь 2018г

в октябре 2 летние шины ушли в помойку — повело корд. состояние дорог — кал.
сначала переднее колесо стало кривым, выбрал что получше с задней оси и поставил спереди, а сзади поставил запаску. прошло три недели и заднее колесо тоже повело. на остальных двух шинах протектор чуть менее 4мм.
куплен новый комплект летних шин Rosava Itegro 175/70/14

одно колесо при балансировке оказалось кривым, вернул в магазин — заменили без проблем.
отбалансировались с грузами 10-30г
резина немного шумновата, в диапазоне 40-70км/ч слышен гул, меня особо не напрягает. скакать по "направлениям" пойдет. дороги в житомирской области не самые лучшие в Украине.
проехал на ней совсем немного, чтобы было что о ней рассказать. ездил разок за грибами, на выходных в деревню, в основном по городу.
по грязи и рыхлому песку не очень, мокрый асфальт и лужи хорошо, тормозит нормально.

1 минуту назад, dakkota сказал:

О. ключик у меня тоже такой есть из трубы сделанный.  Юра, все перетянул? 

Олег, привет! Еще не все :)

я успел перед тем как форум лег перетянуть все на драйв, теперь тяну оттуда сюда.

Ну хоть так и то хорошо. Журнал сохранен. 

Замена ГРМ и комплекта поликлинового ремня, свечи, дворники, амортизаторы багажника.

119000км октябрь 2018г

Посмотрел в тырнете — вроде ничего сложного, но отсутствие ямы в гараже и погодные условия не позволяют сделать самому, делал на ближайшем СТО.

Комплект ГРМ INA (ременьINA + ролик INA + болт шкива)

Поликлиновый комплект оригинал Renault (ремень Hutchinson + натяжная планка с роликом INA + паразит Koyo)

При замене проверили помпу и сальники колена и распредвала — все в порядке.
Помпу меняли по истории обслуживания на 59000км, менять не стал, статистика показывает, что хорошая помпа ходит мин 120тыс, т.е. менять можно через замену.

119200км 01.11.2018 
После покупки авто ставил свечи Denso TT, отъездил на них 15тыс, заменил при очередном ТО.
потом катался на оригинальных двухконтактных, на этих проехал около 20тыс.
с похолоданием по утрам появилась легкая дрожь на холостых, расход немного вырос, грешил на качество топлива и на возможный недолив газа.
решил поменять свечи, но сначала достал свой старый комплект Денсо ТТ, почистил, отрегулировал зазор и поставил, машинка ожила.
утреняя дрожь пропала, машинка лучше стала тянуть на низах, лучше отзывается на педальку газа и стала резвее, расход топлива уменьшился.
дело идет к зимним холодам, а от исправности системы зажигания во многом зависит и расход, и как заведешься утром.
купил и поставил новый комплект свечей Denso K20TT.

Заменил один из стеклоочистителей, перестал вытирать с перевого раза, оставлял разводы, второй трет хорошо. Новый поставил бескаркасный Profit со стороны водителя, а Starline переставил на место подуставшего пассажирского.
Profit пока новый, трет хорошо, но с пониженим температуры дубеет, Starline более мягкий.

Заменил амортизаторы крышки багажника, старые уже прошлой зимой в морозную погоду не хотели удерживать крышку и подтекали. Этой осенью с похолоданием крышка опять начала провисать, а морозов еще не было. Поставил новые Profit, держат хорошо.

Газовое ТО, 119250км 02.11.2018г

Замена фильтров жидкой и паровой фазы.
Также поменял воздушный фильтр, на этот раз поставил Clean Filters. У этого фильтра, как и у других толковых (Mann, Bosch, Purflux, FRAM и Knecht) верхняя и нижняя резинка доходит до самого края бумажного фильтрующего элемента, у дешевых дешманских резинка до края не доходит.

Зимние тапки Hankook W616, 

119500км 11.11.2018г

переобул машину в зимние шины Hankook W616.

это уже будет третья зима на этой резине.
в целом, резина неплохая, но при плюсовой температуре и мокром асфальте надо быть очень осторожным. на льду полностью уверенным себя не чувствуешь, но это и не шиповка. шины тихие и мягкие, заметного увеличения расхода топлива не наблюдается. в морозы не дубеет.

недавно купленную летнюю росаву помыл с дисками и положил отдыхать до весны.

Аккумулятору 8лет, сколько еще протянет?

120200км

с похолоданием по утрам начал попискивать ремешок навесного оборудования, поработав 2-3мин на холостых писк пропадает, на протяжении дня писка нет.
после замены ремня все было в порядке.
ремень новый, ролики тоже новые, к ним претензий нет. натяжка ремня в порядке, т.к. ремень натягивает ролик с натяжной станцией.

под подозрение попал аккумулятор, и не зря, 29 января 2019г ему исполнится 8 лет.
проверил напряжение на клеммах утром — 12,1V
при разряженном аккумуляторе, генератор начинает вырабатывать электричество для подзарядки аккумулятора, из-за чего ремень испытывает его сопротивление, проскальзывает и начинает свистеть. После зарядки аккумулятора генератор начинает давать меньше энергии и снижает сопротивление, поэтому ремень генератора перестает пищать.

Аккумулятор WESTA 60Ач, 600А Ca/Ca:

аккумулятор принес домой, отогрел, протер губкой с содовым раствором, затем сухой тряпкой. снял крышку — пробки новые, следов вскрывания не обнаружено. вероятно за весь период эксплуатации его не обслуживали.
открутил пробки, а электролита не хватает, он еле-еле покрывает пластины. долил дист. воды до нужного уровня. поставил на зарядку.
надеюсь, эта процедура его немного реанимирует, и я на нем еще покатаюсь. не знаю, доживет ли он до конца этой зимы, а вот к следующей, скорее всего, придется покупать новый аккумулятор.

Загорелась лампа давления масла — замена датчика.

120350км

загорелась лампа давления масла.

авто заглушил, проверил уровень масла — на месте, двигатель до этого работал в обычном режиме без лишних шумов.
но зная к каким последствием может привести отсутствие давления масла в двигателе, решил подстраховаться и убедиться, что можно продолжать движение.
в это время был за городом, связь плохая, интернета нет.
дозвонился к толковому спецу за советом, виной всему датчик давления масла. Спец подсказал где он находится на двигателе. Датчик уже начал сопливить и весь был в масле.
пока возвращался в город, лампа тухла и загоралась неоднократно.

Приобрел датчик Autlog и заменил его.

чтобы заменить датчик, пришлось откручивать алюминиевый экран над выпускным коллектором, иначе ключ в него упирался.
после замены лампа больше не горит.

Замена передних тормозных колодок, Bremsi. 121500км, 9 марта 2019 

осенью, при смене летних шин на зимние обратил внимание на состояние передних тормозных колодок — пора менять. решил зиму еще покататься, т.к. зимой наезжаю не более 3000км.

на улице потеплело. сегодня днем было солнечно, купил все для замены и поехал в гараж.
измерил толщину дисков — немного более 19мм, еще поездят.

колодки Bremsi BP3019 (Италия), сделаны качественно, идут с противоскрипными пластинами, по отзывам не пищат, не скрипят, диски не жрут. покатаюсь, понаблюдаю.
медная паста Comma 500г, цена за такой объем приемлемая.

перед этим стояли колодки Бош, ничего негативного о них не скажу, мягкие, диск не жрали, слегка пылили, пробег на них составил чуть более 34тыс.км, в основном в городском цикле.

смазка для направляющих суппорта Liqui Moly (красная) у меня была, заменил.
медной смазкой смазал направляющие колодок и торец поршня.
сточил бортики у тормозных дисков с двух сторон.
был соблазн переобуться в летние тапки, но еще недельки две решил подождать, а там посмотрим. вдруг 53 февраля наступит :)

Замена нижней опоры, 121850км, 26 марта 2019 

стала сильней ощущаться вибрация от двигателя, заехал на эстакаду — нижняя опора дохлая, при демонтаже обнаружилось, что все перемычки в заднем сайлентблоке надорваны, передний сайлентблок подуставший.

по отзывам недорогих аналогов хватает на 10-20тыс.км, хорошо себя зарекомендовали опоры HUTCHINSON 524559 и LEMFОRDER 20094 (OE 77 00 800 522). на картинках в каталогах у них усиленный сайлентблок:

однако ценник у этих опор немалый. немного порывшись в каталогах находим опору от рено 19 с двигателем F8Q - FORTUNE LINE FZ90069 (ОЕ 7700841151) по весьма привлекательной цене, сопоставимой с ценой заднего сайлентблока для родной опоры.

заказываю две опоры: одну родную для моей машины, вторую FZ90069. при получении сравниваю и вижу, что межосевое расстояние в сайлентах одинаковое и внутр. диаметры во втулках одинаковые. отличие в форме опоры, что не влияет на установку и в длине внутр. втулки переднего сайлентблока, ее нужно немного укоротить.
FZ90069 оставляю для экспериментов, родную возвращаю поставщику.

снять и поставить опору не составило труда, нужны ключи на 16.

при установке новой опоры пришлось еще немного повозиться, задний сайлентблок опоры не влазил в посадочное место. померил штангелем — длина втулки сайлентблока 50мм, посадочное место в кронштейне 47 мм, ширина родного сайлентблока 46мм. включаем наждак и подгоняем торчащую втулку заднего сайлента под нужный размер.

после замены вибрация и подергивания пропали.

заодно заменил хомут скрепляющий трубу от гофры к трубе резонатора. все резьбовые соединения смазал медной смазкой.

Переобулся в летние тапки, устранил утечку выхлопных газов.

121950км 30 марта 2019 

Переобулся в летние тапки — Rosava Itegro, по прогнозу уже не ожидается снегопадов, и ближайшая неделя обещает быть последней холодной этой весной. Зимние тапки помыл и положил отдыхать до ноября.

Зимой утром всегда прогреваю двигатель перед выездом из гаража, обычно 2-3мин. В эту зиму при прогреве в салоне отчетливо чувствовался запах выхлопных газов. Если включить вентилятор пока авто работает на холостых, то в салоне неприятно воняло выхлопом. При езде на 2000 оборотах и выше, авто стало заметно громче работать, при более 3000 уже был гул "взлетающего троллейбуса".

Потеплело, и я решил заняться этим вопросом. Снял алюминиевый экран над выпускным коллектором, и открылся доступ к соединению коллектора и приемной трубы. Как я и предполагал оттуда прилично сифонило.
Почитав форумы и изучив каталоги запчастей, так и не нашел 100% информации об уплотнении между коллектором и приемной трубой. по одним источникам там ничего нет, по другим прокладка, как у логана.

сегодня решил окончательно разобраться в этом вопросе. купил прокладку для логана bosal 256-056 и начал разборку. эстакады в гаражном кооперативе заняты, пришлось все делать в гараже без ямы.
поднял переднюю ось авто, подложив пеньки с двух сторон, снял защиту, иначе никак не подлезть, только снизу. побрызгал все соединения wd40. приемная труба держится на фланце, который прикручен гайками на двух шпильках к коллектору по бокам.
одна шпилька короткая, гайка с нее открутилась без проблем, доступ прямой снизу, ничего не мешает. использовал два удлинителя из набора 1/2 и головку на 10.
со второй гайкой пришлось повозиться. шпилька длинная (возможно не родная), короткой головкой до гайки не достать. удлиненной торцевой головки на 10 в хозяйстве нет, использовал жигулевскую трубочку 8*10. вставил ее стороной "8" в торцевую головку на 12. кое-как, с матюками и недобрыми пожеланиями фрацузским инженерам, использовав удлинители и карданчик из набора на 1/4 (1/2 просто не влазил), гайка открутилась. польский наборчик "Yato" не подвел, при этом усилие на него было немалое. пока откручивал, побаивался, что не выдержит, но, как оказалось, зря переживал.
пришлось еще откручивать катализатор, чтобы отвести приемную трубу в сторону. надо открутить два задних болта, правый очень неудобно откручивать и закручивать.
каково было мое удивление, когда я не обнаружил никакой прокладки. как и предполагалось в одном из вариантов — прокладки нет, соединение под конус. прокладка не пригодилась.
все посадочные места зачистил и смазал медной смазкой. сборка в обратном порядке заняла немало времени, но потраченного времени не жалко. в салоне теперь не воняет выхлопными газами и машина стала работать в два раза тише.
возможно, из-за выхода из строя нижней опоры двигателя, от вибрации ослабло крепление приемной трубы, поэтому и была утечка выхлопных газов.
фотки не делал, некогда было.

Замена задних амортизаторов и термостата, 122175км, 8 апреля 2019

менял зимние шины на летние и увидел, что левый задний амортизатор потек

когда покупал машину он уже был "потеющий". поднял историю обслуживания от предыдущего владельца, есть запись, что на 49000км в 2013г обнаружено запотевание заднего левого амортизатора. после этого, он потел еще 70тыс. км и 6 лет — очень неплохой результат.
амортизаторы у меня усиленные, диаметр 50мм (ОЕ 8200675682), балка двухторсионная.
проанализировал что есть на рынке: китай в польских, чешских, румынских и немецких коробках, KAYABA, SACHS и оригинал.
хорошие амортизаторы стоят соответственно, китай брать не хотелось, т.к. отзывы, в своем большинстве, по ним плачевные.
один из рассматриваемых вариантов, было купить на разборке пару оригинальных амортизаторов с авто из Европы, которое по нашим колдобинам не скакало. цена за пару б/у равна стоимости одного китайского. я выбрал этот вариант.

менял сам, без ямы. не трудно при наличии инструмента. по времени заняло около 1,5 часа. желательно делать с помощником, т.к. одному не очень удобно откручивать и закручивать верхний болт.
снимаем колесо. откручиваем верхний болт на 16, удерживая гайку на 19 с др. стороны. затем откручиваем нижний болт на 18.
чтобы амортизатор легко снять и поставить, я использовал два домкрата. один держит машину, вторым снимаем нагрузку с болтов, поднимая тормозной барабан. затягиваем болты под нагрузкой, опустив машину.
заменил оба амортизатора, правый хоть и живой, но шток у него выходит чуть медленнее купленного взамен. положил его про запас.
после замены амортизаторов, перестало болтать заднюю часть машины на колдобинах, машинка стала более собранной на поворотах.

когда занимался устранением утечки выхлопных газов, заметил что двигатель с левой стороны весь липкий и грязный. как оказалось, это следствие утечки антифриза из под корпуса термостата.
опелевский термостат на 92гр отработал две зимы без претензий, но из-за меньшего его диаметра (48мм) родная прокладка сползла в сторону и пошла протечка. на фото видно, что герметик отслоился и прокладка слезла в сторону.

заранее был куплен родной термостат вернет на 89гр (50мм) и прокладка от тойоты TAMA P102. эта прокладка заметно толще оригинальной и рекомендуется как один из оптимальных вариантов для устранения протечки

заказал еще одну тойотовскую прокладку, соберу с ней опелевский термостат и положу про запас.